元々あった蛹室も壊れてしまっていて元に戻すことも出来ないので昨晩は一時的にマットの中に入れたのですが、人工蛹室を用意してそちらに出した方が良さそうなので準備します!(まさか8ヶ月で前蛹になると思っていなかったのでなにも人工蛹室に必要な物を用意していなかったので), そうですね、おそらくですが、おっしゃる通り幼虫はまた蛹室を作ろうとしているのだと思われます。, 中途半端になってしまったせいで、不完全な蛹室を形成してしまうかもしれません。 この状態のようになってから移行させるのがベスト!, では次にその移行させる人工蛹室ですが以下のようなものを準備して下さいませ。 ♂85.0 ... 2018年オオクワガタ繁殖状況 温度管理せず(エアコンや加温器具などを使わず)オオクワガタの80ミリアップを出すのを目標に細々と昆虫飼育をやってきましたが、目標を達成したので次のステップに進もうと思います。, 私の昆虫部屋は夏でも最高で25度くらいにしかならないので暑すぎて困るという心配はありません。, 日中はストーブ焚いて20度くらいになってますが、夜間はストーブを消すので一番低い時で10度くらいまで下がります。, 室温はこんな感じで変化しますが、発泡スチロールのボックスに入れて上には毛布を被せ、リクガメケージの上に置いているので若干ですが下があったかい状況で、ボックス内は良い時で19~20度をキープ。寒い時だと17~20度。, 1日の温度差が3度もあるときついだろうな思いつつも、そういう日はそれほど多くないし、そこそこ大きいのも羽化してるのでまーいいかって感じでやってました。, 私の昆虫部屋でペアリングができるくらいの温度(最低でも20度位)になるのは早くて7月、寒い年だと8月まで待たなければならないこともあります。, 1本目のどんどん食べて大きくなってほしい時にもう秋なので、理想は25度くらいなんだけどと思いつつも現実は20度前後。, いろいろやってみて、血統が良くてもエサが良くても加温なしでそれ以上は無理な気がしています。, スタイロフォーム、カネライトフォーム等の高性能ポリスチレンフォームと呼ばれる断熱材で箱を作り、その中にメタルラックを入れて使います。, 熱源は爬虫類などによく使われるシート型の底面ヒーターにサーモスタッドを使用して温度調整する予定です。, 既存のメタルラックは幅は90センチのものなんですが、これだと温室内には収まらないので別なメタルラックを用意します。, 棚から多少はみでても飼育ケースや菌糸ビンは置けるので、サイズは棚に合わせるのではなく設置スペースに合わせますが、あんまり攻めすぎると収まらなかったら困るので1~2センチ余裕を持たせます。, 人にお見せできるようなものではないのですが、フリーハンドで電卓叩いてブツブツ言いながら図面描くのが結構好きですw, 断熱材の厚みは40ミリの予定で設計したのですが、店舗でスタイロフォームの実物を見てみると想像以上にごっつくてビックリw, 厚さ30ミリだと見た目もちょうどいいし強度的にも申し分ないし、値段も1枚1382円とお安くなります。, 急遽材料の厚みが変わってしまったせいで、ホーマックの駐車場で設計図とカット図を書き直す羽目になりましたよw, 色的にもスタイロの水色よりはカネライトの肌色っぽい方がいくらか部屋に馴染みそうなので今回はカネライトフォームにしました。, 大きめのホームセンターなら大抵パネルソーというものがあり、有料で木材のカットをしてくれます。, 手で切るとどうしても断面が斜めになりがちなので、今回はホーマックでカットをお願いしました。, どうやって切れば材料を無駄なく使えるか、カット数もなるべく少ない方がお金がかからないのであらかじめ切り方をメモって持っていきます。, ちなみに切ってもらう際、例えば幅910ミリを5等分に切ったとして(カット数は4カット)、910÷5=182 ってことで幅182ミリが5枚取れそうな気がしますが、パネルソーの歯の厚みの分材料の幅がなくなります。, 歯の厚さが3ミリだとすると4カットすれば12ミリ分幅がなくなる計算ですので、カット図を書く際には考慮しなければなりません。, あと寸法910表記でも実際に測ってみると915ありますやん(´・ω・`)ってことが実際にありました。, ここは幅910で設計して真物のまま使おう!なんて思ってたのに組んでみたらめっちゃはみでますやん(´・ω・`)なんてことになったら面倒なので、お店で測ってもらって大きいようなら端の数ミリでもカットしてもらった方が安心です。, 木工用ボンドや多用途接着剤を使う人も多いですが、私はガムテープのみで接着、組み立てを行います。, アクリル板で貼って中が見えるようにしたらいいのかなと思いつつも、昆虫たちはそんなものない方が落ち着くんだろうなと思ったら不要な気がしてきました。, いろいろ考えた結果、今回使うのはダイソーで買ってきた「超強力マグネットミニ8個」とネジを使って扉を固定することにしました。, 扉側の角にネオジム磁石を埋め込みガムテープで止めます。本体側の角にはネジを刺します。, ネジ側はガムテームなど貼らずに使ってますが、磁石の力に引っ張られて抜けそうな気配はありません。, コードが挟まってる分隙間ができてますが、あまり密閉しすぎて酸欠になっても嫌なのでこのくらいが丁度いいかなと思っています。, この状態で室温15度くらいまでなら温室内は24.5~25.5度くらいをキープできましたが、室温が15度以下になると熱源のパワーが足りないようで温室内の最低気温が22度まで下がった日がありました。, 冬場は16Wではパワー不足でしたので、たまたま余っていたパネルヒーター「スーパ-1」のLサイズ(24W)に変更。, これで問題ないか確認したいのですが、もう暖かくなってしまって夜中でもそれほど気温が下がらず確認できない状態です。, もし来年の冬に24Wで足りなければ、16Wも併用すればなんとかなるだろうと思っています。, 普通に考えて熱は上へ上へと行きますので、上の段は温度が高め、下の段は温度が低めになるかなと思っていたのですが、両方に温度計を設置してモニタリングした結果、逆にヒーターに近い下段の方がちょっとだけ温度が高くなることが判明しました。, 温度計の個体差も考慮して温度計を入れ替えての確認も行いましたが、現在はサーモ25度の設定で上段が24.7~25.4度、下段は25.0~26.9度となっています。, ヒーターから5センチくらい離れてるとはいえ、ヒーターのすぐ上はもっと高温になるかなと思ったのですが意外とそれほどでもありませんでした。, 今後はサーモを26度に設定し、ペアリングや産卵等で28度くらいを目指したいチームは下段へ、あまり高温にしたくないチームは上段に置くことにします。, 中間の棚に合わせて上下2枚にしたんだけど、本当は各棚ごと(4段だから4枚)になってた方が便利だし開けた時に中の温かい空気が漏れるのも最小限で防げそうです。, 磁石で止まる仕組みになってますが、この状態で下段の扉を外しても上段の扉が落ちてくることはありません。, でも磁力がギリギリな感じは否めないので、もっとしっかり固定したいのであればもう一回り大きい磁石にするか、磁石の数を増やすかした方がいいです, 底面ヒーターは2種類試しましたが設置する場所の室温に合わせた大きさのものを1枚買えばいいので、4000円前後で購入できると思います。, 隣のリクガメケージがもう少し小さければ幅90センチのラックを入れたかったんだけどなー。, 最初に試したヒーターはこれ。これ単体でもヒーター自体の温度設定ができるので、サーモスタットと組み合わせればもっと細かい(温度変化の少ない)調整ができるかも。, もし底面ヒーターを持ってなくてこれから買うならマルチパネルヒーターの32Wを買います。, ピタリ適温、レプタイルヒート、フラットウォーマー、PTCヒーター、エコパネルヒーター、レプティサームアンダータンクヒーター、ナラベルト、ナイーブ、などなど、爬虫類などに使用する底面ヒーターは多数ありますが、どれも温度は自動制御(固定設定で表面温度45度くらいのものが多い)で温度調整はできません。しかし!ビバリアのマルチパネルヒーターだけはダイヤルで温度調整ができるのです!, ヒーターの場合はいくらサーモで制御してても瞬発力がありすぎると設定温度を超えてしまいますが、そうなる場合はヒーター側の温度設定でパワーを抑えられるので安心して「大は小を兼ねる」ができます。.

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